過眼錄/虱目魚\劉俊
焦桐是台灣作家、出版人、大學教授，他還有一個身份是美食家──後一個身份已漸有超過前幾個身份的趨勢。作為詩人，他著有《完全壯陽食譜》；作為散文家，他著有《台灣味道》和《暴食江湖》。散文寫美食不算稀奇，以詩來寫「食譜」，當代文學中焦桐應該是第一人吧。
《台灣味道》中有篇《虱目魚》，是焦桐寫他食用虱目魚的經驗和感受──這使我想到了那年去台灣，焦桐問我吃過虱目魚沒有，我說沒吃過，他說沒吃過虱目魚怎麼能算到過台灣？明天有空嗎？有空我帶你去吃虱目魚。他這麼一說，我明天沒空也要有空了。於是約定第二天一早他帶我去吃虱目魚。
第二天早上他就帶我去吃虱目魚了。焦桐還是「二魚文化」的老闆，但那天早上帶我去吃虱目魚時，他卻穿着短褲老頭衫，腳趿人字拖，十分隨意瀟灑。三轉兩拐，他帶我來到一個像集貿市場的地方。焦桐在《虱目魚》中寫到的南機場社區吃虱目魚處，不知是否就是他帶我去的這個地方。
焦桐吃虱目魚很有講究，「通常先吃一份乾魚腸，兩份魚皮湯佐白飯，吃完了再吃一碗魚粥」。記得那天早餐他向我推薦的就是魚粥、魚丸以及「點食率最高的」魚腸。在等待點餐上桌之際，他還向我介紹魚粥、魚腸的特點和吃法：魚粥用魚骨熬的高湯與生米同煮，加蚵仔和虱目魚肉，熬好要趕快吃，否則會變稠，就不好看了；魚腸雖叫魚腸，其實是虱目魚的腸、肝、肫的合稱，只要新鮮，煮煎炸焗均可皆佳。聽焦桐這麼一說，我早已口舌生津迫不及待了。
然而一吃之下，感覺卻並沒有焦桐說的那麼神奇。倒是幾粒虱目魚的魚丸肉質細膩鹹淡適中，是那天虱目魚餐中印象最深者。大概我的舌尖，對虱目魚不像焦桐那麼味覺敏銳吧。
焦桐說「虱目魚在台灣已形成一種文化，帶着親切感」──這是真的。從焦桐帶我去吃虱目魚的「過程」中，我深深地感受到了一種同胞之間自然、率性、真誠的「親切感」。
